Hvorfor er korsettet på vei tilbake i motebildet?
Nærværet av et 1800-tallsplagg i dagens garderober tyder på at korsettet på en eller annen måte fortsatt har en viss gjenklang i samfunnet vårt – selv om korsettets betydning har utviklet seg og endret seg til en mer sensuell og romantisert form som er høyt elsket av kvinner, med et snev av retro.
På 1930-tallet brakte mote midjen tilbake i fokus ved hjelp av komplekse snitt eller dristige fargekombinasjoner. Gjennom hele tiåret gikk utviklingen mot en mer tredimensjonal silhuett. Dette gjenspeiles i betydningen av midjen og senere skuldrene. Hva er vel mer passende enn korsettet for å bringe den gjenoppdagede feminine formen inn i rampelyset? På slutten av 1930-tallet var myke korsetter og korsetter i aftenkjoler faktisk en del av den viktorianske vekkelsen, som ble popularisert av filmer som Tatt av vinden og Little Women. Taille var smal, skuldrene var brede, og den generelle formen var et forvarsel om timeglassilhuetten i «New Look» fra 1947.
Fra slutten av 1940-tallet forsøkte designerne å oppnå den samme figursydde silhuetten som tidligere var oppnådd med korsetten, ved hjelp av sinnrike snitt, vattering og undertråd, og det mest slående eksemplet er den arketypiske og ikoniske «Bar»-dressen designet av Dior. Som for å bekrefte sin rolle i fenomenet kom korsettet tilbake, denne gangen forvandlet til en «bustier» og brukt i de fleste aftenkjoler på slutten av 1940-tallet og begynnelsen av 1950-tallet.
På midten av 1950-tallet var det en tydelig søken etter en mer geometrisk og arkitektonisk mote. På jakt etter nye former studerte designerne kjoler som volumer og eksperimenterte med midjen, trakk den opp, ned eller skjulte den helt.
På midten av 1970-tallet ble Vivienne Westwood den første designeren på 1900-tallet som brukte korsettet i sin opprinnelige form, siden Poiret hadde forkastet det. Hennes tilnærming, både kunstnerisk og teatralsk, skapte en ny og definitiv trend i samtidsmoten. Bruken av historiske plagg, kombinert med hans unike oppfatning av tidsånden, er kjernen i hans arbeid. Hennes 1800-tallskorsetter gir kvinner en følelse av glamour og makt som de ikke har følt på lenge.
På 1980-tallet skulle andre designere følge hennes eksempel, men denne gangen ved hjelp av 1800-tallets viktorianske korsett. I hendene på Jean-Paul Gaultier og Thierry Mugler ble korsettet rustningen til en cyberkvinne fra en sci-fi-tegneserie på slutten av 1900-tallet.
Fra da av skulle korsettet tjene som grunnlag for designere til å skape kraftfulle modeller. Korsettets trekk stiliseres eller overdrives, eller de forsvinner, og bare formen beholdes og forvandles til støpt plastrustning. Resultatene er forbløffende. Korsettet har blitt et «objet d’art» med en ny betydning, selvfølgelig kunstnerisk, men også sosialt – nesten som et statement. Korsettet er ikke lenger et symbol på kvinneundertrykkelse, men på seksuell frigjøring. Gaultiers korsetter ble ikoniske da Madonna brukte dem på sin verdensturné i 1990. Siden den gang har korsettet vært Gaultiers fetisj, og parfymene hans selges i en korsettformet flaske.
Korsettenes tilstedeværelse på catwalken er ikke tilfeldig. Westwoods korsetter var et uttrykk for punkens seksualitet på catwalken. Gaultier og Muglers rustningslignende korsetter legemliggjorde maktmote og kroppskult i jappekulturen. Også her sameksisterte det saklige korsettet på catwalken med «spøkelseskorsettet» i 1980-tallets trekantede form: smal midje og brede skuldre.