Med populariteten til det historiske dramaet «Bridgerton» og korsettets tilbakekomst i mange motekolleksjoner, tar jeg meg selv i å revurdere historiene og mytene som vanligvis omgir dette plagget. Jeg blir spesielt slått av bildet av Keira Knightley i «Pirates of the Caribbean», som besvimer og plutselig stuper i havet, samt Vivien Leigh som krever at hun blir klemt tettere før grillfesten på Twelve Oaks i «Tatt av vinden».
Selv om jeg ikke har tenkt å fremstille korsettet som en stor frigjører, ettersom det var en av mange samfunnsmessige forventninger til kvinner i tidligere tider, har jeg et par (hval-)poenger med de vanlige misforståelsene rundt dette plagget. Moderne medierepresentasjoner av korsettet fremstiller det som et torturinstrument pålagt kvinner av patriarkatet, brukt for å holde dem tynne og relativt ubevegelige.
For å si det sånn: Det
var ikke bare kvinner som brukte korsett.
Ja, i likhet med høye hæler før dem, var det vanlig at menn brukte korsett på 1800-tallet. Datidens motestandarder var like strenge for dem som for den gjennomsnittlige kvinne, og de tettsittende frakkene og buksene som ble ansett som elegante på den tiden, oppmuntret mennene til å ta i bruk de samme underplaggene for å vise en slank midje. Denne trenden var utbredt gjennom hele 1800-tallet, og firmaer gikk til og med så langt som å designe og tilby hverdagskorsetter til menn.
.
Korsettets opprinnelse
Under Regency-tiden var det vanlig at kvinner brukte «stays». Stays blir noen ganger referert til som korsetter, men det er noen viktige forskjeller. Korsetter var ofte laget av bomull, lin, silke eller sateng, og hadde svært lite tråd. De hadde skulderstropper, og støtten kom fra polstring i modellen, samt en lang, stiv stag (ofte laget av tre eller bein og lignet en linjal) som ble satt inn foran. Disse plaggene hadde ofte høyere midje for å få plass til empiremidjen som var populær på den tiden. Hovedformålet med plagget var å støtte bysten og samtidig flate ut magen og hoftene, i likhet med de skulpturelle undertøyene som ble populære på 1920-tallet (og forble populære lenge etterpå).
Det gjennomsnittlige viktorianske korsettet, den frontåpnende typen som mange av oss kjenner til, ble først patentert i 1848 av en mann ved navn Joseph Cooper. Den revolusjonerende designen hans inkluderte en buskfeste foran, slik at korsettet kunne tas av og på uten å måtte snøre det opp bak. Dette var avgjørende for folk som ikke hadde noen til å hjelpe seg med å ta på og av korsettet hver dag.
Fordi folk faktisk brukte korsett hver dag. Selv om samfunnets standarder for feminin skjønnhet ikke er noe å forherlige, er det viktig å huske at folk levde livet i disse klærne. De måtte kunne bevege seg, plukke opp ting, bøye seg i bestemte vinkler og passe barn. Det var ikke bare overklassekvinnene som brukte dem, men også den vanlige arbeiderkvinnen ble forventet å bruke dem. Det var et grunnleggende plagg på den tiden, på samme måte som BH-en ofte anses som et grunnleggende plagg i dag.
Relatert: Bridgerton-korsettkrøniken
Korsettet, et mellomplagg
.
/strong>
I motsetning til en BH var det alltid noe mellom korsettet og kroppen. Noe av det jeg irriterer meg mest over i historiske filmer, er når noen tar av seg korsettet og kameraet dveler ved merkene hvalbeinene etterlater på huden. Det er klart det blir slike merker, kostymedesigneren har jo ikke gitt dem en skjorte å ha på seg under. En gjennomsnittlig viktoriansk kvinne ville aldri tatt på seg et korsett uten å ha noe under, enten det var en skjorte, en jumpsuit eller en kombinasjon av de to (noen kroppsskjorter hadde en camisole-overdel og en bloomer-lignende underdel, i likhet med dagens jumpsuits). Disse plaggene var som regel laget av lettere stoffer, i likhet med stag, men med stag for å gi en stivere struktur.
På samme måte som
dagens sports-BH-er er designet for å gi støtte og lette bevegelser under trening, hadde viktoriatidens kvinner en annen type korsett til sport. Kunne du hoppe over et hinder iført et slikt korsett? Tvilsomt. Jeg kan ikke hoppe over et hinder uten korsett. Men viktorianske kvinner var ikke inaktive bare fordi de hadde korsett. De drev med bueskyting, sykling og tennis, alt sammen iført korsett og skjørt. Disse sportskorsettene ble modifisert og «luftet», med plass mellom hvalbeinene og bomullen for å gjøre det lettere å bevege seg.
I viktoriatiden ble ikke bare korsettet tatt i bruk, men også krinolinen ble oppfunnet på slutten av 1840-tallet. Denne lette fjærbøylen var laget av metallfjærer og ga kvinner den klokkeformede silhuetten som var ønsket på den tiden. I stedet for å måtte brette det som noen ganger kunne utgjøre fire kilo underkjole rundt livet, knyttet viktorianske kvinner en krinolinebøyle, noe som ga dem større bevegelsesfrihet. De klokkeformede silhuettene og polstringen rundt hofter og skuldre skapte også en illusjon av at midjen var mye mindre, noe som ofte ble tilskrevet svært stramme korsetter. Krinolinen gikk av moten på 1870-tallet, men designet utviklet seg i takt med fremveksten av enkle og doble faux-culs på 1880- og 1890-tallet.
Hva er overdreven stramhet?
Overdreven stramhet er roten til mange misforståelser om korsetter.
Kvinnesaksforkjemperne så fjerningen av korsettet som et symbol på frihet. De mente at ved å fjerne ikke bare korsettet, men også underkjoler og krinoliner, og ta i bruk lettere undertøy, ville kvinnene få større bevegelsesfrihet. Denne reformbevegelsen introduserte også «bloomers», oppkalt etter sin forkjemper, kvinnesaksforkjemperen Amelia Bloomer. Dette var oppblåste buksekjoler med separate ben. Selv om de ikke var avslørende, var ideen om at kvinner skulle gå med bukser fortsatt svært kontroversiell. Stilen ble fordømt av både menn og kvinner og gikk raskt ut av bruk.
På den annen side kunne korsettets stramme snøring ses på som en dristig opprørshandling mot patriarkatet. I de siste årene av viktoriatiden fordømte prester stramme snøringer som et symbol på forfengelighet og moralsk uanstendighet. Aviser og journalister grep fatt i denne trenden og skrev satiriske artikler og publiserte karikaturtegninger som fordømte kvinner som snørte korsettene for stramt. Leger hevdet at organer ble permanent forskjøvet, og at stramme snøringer forårsaket tuberkulose, svekket fruktbarheten og generelt svekket kvinnene. Selv om det er svært usannsynlig at den gjennomsnittlige kvinne fikk helseskader som følge av korsettet, har denne forestillingen blitt videreført i moderne diskusjoner om korsettet.
Korsettets
tilbakegang
Korsetter fortsatte å være det foretrukne underplagget på begynnelsen av 1900-tallet, gjennom store deler av den edwardianske epoken. Patentet vi kjenner til for den moderne BH-en, eller brystholderen som den da ble kalt, ble innlevert 3. november 1914 av Mary Phelps Jacobs. Flere faktorer bidro til denne utviklingen.
For det første hadde motetrendene utviklet seg til å omfatte lavere utringninger, slankere silhuetter (farvel kurver) og flytende materialer. Dette gjorde korsettets voluminøse struktur upassende under visse antrekk.
En annen faktor som bidro til korsettets tilbakegang var første verdenskrig. På begynnelsen av 1900-tallet hadde stål erstattet hvalbarder som armering i de fleste korsetter, og det gikk også med betydelige mengder stål til korsettrammen. I 1917 ba War Industries Board of America kvinner om å slutte å kjøpe korsetter, ettersom det var et stort behov for stål til krigsinnsatsen. Kvinnene var ivrige etter å støtte krigsinnsatsen, og BH-er ble stadig mer moderne. Det sies at 28 000 tonn stål ble omdirigert fra korsetter til krigsinnsatsen, nok til å bygge to slagskip.
En av de siste tingene som fikk korsettet til å gå av moten, var 1920-tallets mote. Mens motetrendene i den forrige epoken handlet om å fremheve visse deler av kvinnekroppen, la 1920-tallsmoten vekt på androgynitet og favoriserte derfor ofte en slank, rett silhuett. Dermed var det ikke lenger nødvendig med S- eller timeglassfigur – det gjaldt bare å ha en rektangulær silhuett. Mange av de korsettlignende eller guepieres-lignende underplaggene i 1920-tallets reklamer hadde til hensikt å flate ut kurver eller redusere størrelsen på kvinnens mage eller hofter.
Denne mangelen på skreddersydd eleganse førte til slutt til korsettets tilbakegang og fremveksten av formende undertøy. I dag har vi fortsatt modifiserte versjoner av disse plaggene som fremhever kurvene. Det generelle målet er imidlertid fortsatt det samme: å fremheve visse deler av kroppen eller å trekke oppmerksomheten bort fra visse deler.
.